blanchir le chêne

Bonjour,
Actuellement les teintes foncées pour les meubles de cuisine n'ont plus la côte. J'ai réalisé les façades chêne de la cuisine de mon fils en m'inspirant des façades couleur "chêne blanchi" du modèle Aragon 1 des cuisines Schmidt. Evidemment ce modèle qui existe à ce jour (en 2015) sera renommé, supprimé relooké etc pour les années qui viennent. Ce sont les lois du commerce  ...
Passons à la réalisation : je procède toujours à un éclaircissement du bois car une teinte primaire comme le blanc est  dénaturée par la teinte naturelle du bois. J'emploie toujours l'acide oxalique (le sel d'oseille) pour éclaircir le bois. C'est une poudre blanche sous forme de cristaux qu'on dilue dans l'eau Cela marche à merveille avec les bois tannique comme le chêne, l'orme, le chataigner.
Je n'aime pas du tout employer l'eau oxygénée.
Pour l'instant, j'arrivais à m'en procurer en grande surface Leclerc en bouteille d'un litre à bas prix.  Mais on le trouve de moins en moins dans ce conditionnement. Dans les GSB, on le trouve conditionné par les marques de décoration en petite quantité dans des "jolies" petites bouteilles pour 10 fois le prix que je payais. J'en suis tout retourné !!! Il faudra acheter sur le net ... heureusement que j'ai fait mon stock

Je fais mes dosages au pifomètre car l'acide oxalique n'est pas hyper corrosive. D'autre part, je suis amené à éclaircir plusieurs fois des planches plus ou moins noircies. Par exemple prenez plus ou moins une tasse pour un tiers de litre d'eau.  Passer le bois au pinceau nylon. Laisser les bois égoutter au sec debout. Faire très attention de ne pas laisser l'eau stagner sur le chêne sinon il va noircir.  Cela marche mieux si l'eau est tiède/chaude (mais pas brulante).  Laisser agir et rincer au bout de 20-30 mn en brossant vigoureusement pour éliminer les cristaux.
Il vaut mieux travailler au départ avec des planches d'essai pour maîtriser la technique et les dosages.
Après rinçage, j'essuie bien le surplus d'eau et je laisse sécher la nuit les bois toujours debout. Pour être perfectionniste on peut passer de l'alcool ménager pour bien neutraliser l'acide oxalique mais un très bon rinçage à l'eau vive suffit. Le lendemain le bois a pris un aspect blanchâtre.
Maintenant, le bois est sec : je vais le poncer avec du papier 80 puis 120 puis 180 (ou 240)
Si je ne suis pas satisfait de l'éclaircissement de certaines planches , je recommence un cycle de traitement.

A cette étape, toutes mes portes ou façades de tiroir (ou ce qu'on veut) sont prêtes pour la teinture.

J'emploie des teintes à l'eau de GSB. Je trouve que la teinte blanche marche bien sur le chêne. J'ai essayé une teinte rouge (achetée chez Casto) sur un coffre en orme pour mon fils : génial !!

Pour passer la teinte, j'emploie de la mèche de coton que je passe généreusement et j'essuie tout de suite à mesure que je passe car mon fils  préférait avoir un aspect léger. Suivant son goût, on peut laisser la teinte imprégner le bois en laissant sécher puis en retirant l'excédant à la laine de fer 000 (trois 0). J'ai ainsi procédé pour le coffre en orme.

Je laisse sécher au moins une nuit. .

Le lendemain je passe un vernis. Je suis un fan du vernis polyuréthane bi composant des Frères Nordin que je passe en deux couches. Là, je vois d'avance certains protester que le vernis polyuréthane n'est pas écolo. On peut aussi le passer en fondur (qui est son appellation officielle) sur une couche puis passer une cire ou une couche de vernis aquaréthane en 2e couche.
Autrement, j'ai essayé le vernis "Bistrot" de Liberon. De la m..de poisseuse en comparaison du vernis Nordin.

Pour finir, on a aussi le droit de tout louper ... et même le devoir de faire des conneries (au moins une fois) si on veut vraiment apprendre bien les choses : on a mal poncé, on a mal rincé ou mal passé sa teinture, etc. Cela m'est arrivé  

Maintenant, j'en rigole mais c'est vraiment du boulot !!

Au lieu de bricoler et rattraper plus ou moins bien un mauvais état de surface (j'ai essayé !!) je suis finalement  reparti de zéro : j'ai décapé les bois avec un gel décapant de qualité (c.a.d. qui décape !!) Je badigeonne les bois généreusement, laisse agir et frotte énergiquement à la paille 0 (un seul) pour bien enlever la finition précédente. Il faut être particulièrement vigilant pendant cette phase de décapage.

Ensuite, on rince puis on repart dans le cycle de finition

Voilà quelques photos de la petite cuisine parisienne de mon fils



Le coffre en orme :

Raymond

Ave
Acide Oxalique entre 100 gr et 25 Kg ICI

ou

Plus près de chez moi LA

Très beau rendu des façades de la cuisine. Je vais m'en procurer pour blanchir le psyché en châtaignier que ma chérie m'a commandé... et qu'il faut que je fasse aussi..!

deftones a écrit:Très beau rendu des façades de la cuisine.  Je vais m'en procurer pour blanchir le psyché en châtaignier que ma chérie m'a commandé... et qu'il faut que je fasse aussi..!

Salut,
Une teinture donnée ne marche pas forcément sur tout les bois. Ainsi, je n'aime pas le rouge sur du chêne. De même je pense que le blanc n'ira pas sur l'orme parce qu'il conserve une teinte orangé après éclaircissement. J'ai essayé avec succès le gris (genre gris fumé en GSB) en teinture alcool  sur des vielles planches de  chataigner assez sombre. Je n'ai pas essayé le blanc en teinture aqueuse. A voir selon le rendu de ton bois après l'éclaircissement.

Quand je fais des essais j'achète plusieurs pots de teintures dont certaines ne serviront jamais. Cela coûte mais c'est obligé car le rendu sur son bois n'est pas le même que sur l'échantillon de GSB. Je déconseille - les fabricants de teinture aussi - de mixer les teintures entre elles car on n'a aucune maîtrise de la chimie de ces produits industriels

Bonjour

emeraud44 a écrit:Bonjour,

Le lendemain je passe un vernis. Je suis un fan du vernis polyuréthane bi composant des Frères Nordin que je passe en deux couches. Là, je vois d'avance certains protester que le vernis polyuréthane n'est pas écolo. On peut aussi le passer en fondur (qui est son appellation officielle) sur une couche puis passer une cire ou une couche de vernis aquaréthane en 2e couche.
Autrement, j'ai essayé le vernis "Bistrot" de Liberon. De la m..de poisseuse en comparaison du vernis Nordin.

Raymond

Je ne connais pas le vernis des Frères Nordin, je le découvre par le biais de ton Fil
en ce qui concerne le vernis Bistrot de Liberon je ne vois pas ce que tu y trouve
j'en ai passer sur les deux plateau de mon Bar il y a 7 ans
rendu parfait rien a dire et en plus il n'a jamais bouger
après cela dépend peu être de l'essence de bois sur lequel il est appliquer
dans le cas de mon Bar c'est deux plateau de Niangon ep 60mm

deftones a écrit:Très beau rendu des façades de la cuisine.  Je vais m'en procurer pour blanchir le psyché en châtaignier que ma chérie m'a commandé... et qu'il faut que je fasse aussi..!

Salut,
Une teinture donnée ne marche pas forcément sur tout les bois. Ainsi, je n'aime pas le rouge sur du chêne. De même je pense que le blanc n'ira pas sur l'orme parce qu'il reste rouge orangé après éclaircissement. J'ai essayé avec succès le gris (genre gris fumé en GSB) en teinture alcool  sur des vielles planches de  chataigner assez sombre. Je n'ai pas essayé le blanc en teinture aqueuse. A voir selon le rendu de ton bois après l'éclaircissement.

Quand je fais des essais j'achète plusieurs pots de teintures dont certaines ne serviront jamais. Cela coûte mais c'est obligé car le rendu sur son bois n'est pas le même que sur l'échantillon de GSB. Je déconseille - les fabricants de teinture aussi - de mixer les teintures entre elles car on n'a aucune maîtrise de la chimie de ces produits industriels

Raymond

deftones a écrit:je ne connais pas le vernis des Frères Nordin, je le découvre par le biais de ton Fil
en ce qui concerne le vernis Bistrot de Liberon je ne vois pas ce que tu y trouve
j'en ai passer sur les deux plateau de mon Bar il y a 7 ans

Christian,
Je ne met pas en cause ton expérience mais est-ce la même qualité qu'il y a 7 ans ?
Quand j'ai passé ce vernis, je trouvais qu'il mettait longtemps  à sécher et  demeurait poisseux durant le séchage particulièrement quand le temps est humide. J"avais amélioré le rendu ensuite avec une dissolution faible de white spirit mais cela n'a rien à voir avec le vernis Nordin : chaque couche passée est très fine. Il est sec en un 1/4 d'heure au toucher. On peut repasser une autre couche après 4/5 heures. Il est hyper dur après séchage : j'ai vernis la table de cuisine. Je mange tous les jours dessus. Dans ces conditions d'usage,  il ne sera pas éternel mais il va durer un bon moment.
Je l'ai aussi utilisé sur d'autres meubles, son rendu ciré fin est très bien. D'ailleurs, là est toute la différence : on ne se rend pas compte que le meuble est vernis. Pour l'instant, je suis fan mais va savoir dans quelques années de réglementation de plus ?
Raymond

C'est vrais que tu a raison Raymond, celui vendu il y a 7ans n'est peut être plus de même
qualité que celui vendu aujourd'hui
en ce qui concerne le vernis Nordin il faut que j'essaye ca pour voir le rendu que cela donne
par contre tu n'en trouve que sur internet pas en GSB je suppose

pompom37 a écrit:C'est vrais que tu a raison Raymond, celui vendu il y a 7ans n'est peut être plus de même
qualité que celui vendu aujourd'hui
en ce qui concerne le vernis Nordin il faut que j'essaye ca pour voir le rendu que cela donne
par contre tu n'en trouve que sur internet pas en GSB je suppose

Ce sont des gens expérimentés sur les finitions du bois.
Si tu n'habites pas trop loin de Paris tu peux aller visiter leur magasin là-bas. Ils ont aussi un site internet qui contient plein de bons conseils.

http://www.freresnordin.fr/

Le fondur est ici : http://www.freresnordin.fr/fiche_prod.php?ref=258

Raymond

pour les teinte vives sur les bois tanniques il faut
eclaircir mais pas seulement par un passage a l'acide qui vas te supprimer que le superficiel
tu doit avant tous passer une solution a base de potasse dans de l'eau chaude de préférence
ce qui vas avoir pour effet de faire sortir le tanin en surface, ensuite tu peux passer de l'acide oxalique
et la le résulta sera pérenne.

ebe3 a écrit:pour les teinte vives sur les bois tanniques il faut
eclaircir mais pas seulement par un passage a l'acide qui vas te supprimer que le superficiel
tu doit avant tous passer une solution a base de potasse dans de l'eau chaude de préférence
ce qui vas avoir pour effet de faire sortir le tanin en surface, ensuite tu peux passer de l'acide oxalique
et la le résulta sera pérenne.

Salut,
Oui. On peut aussi mélanger de la soude à la lessive Saint Marc. Cela fonce fort le bois. Ensuite j'ai passé l'acide oxalique. J'ai eu un résultat jaune que je ne recherchais pas.

Dans mes explications, j'indique étaler du  fondur  Nordin qui va bloquer les remontées de tanin.

J'utilise cette recette comme beaucoup d'autres personnes  apparemment satisfaites du résultat. Je suis un peu suiviste !!

Ici un très bon site pour les finitions, dont un lien vers l'éclaircissement des bois à tanin : http://www.benita-loca.com/r_eclaircisseurs.html

Raymond

Trés bien fait

je suis nouveau sur le forum, et espère progresser avec vos multiples connaissances et superbes réalisations. J'ai lu un magnifique article sur "blanchir le chêne". Je compte récupérer le magnifique, énorme, ancien établi de mon père pour en faire une table basse, dans la maison que je finis. Mon salon est immense et suis sûr de son effet une fois rénové. Je vous remercie de vos conseils pour réaliser ce projet.

Avec de l’ammoniaque ?

Bonjour ,

L'ammoniac est utilisé pour teinter le chêne
J'essaierais plutôt l'hypochlorite de sodium (eau de javel)

ou l'acide oxalique (vendu en cristaux )